La horterada y degeneracion de la "nueva cocina"

De repente en todo el mundo.....eclosiona  la NUEVA COCINA que no ocurre por supuesto por casualidad sino que  se catapulta desde los centros de poder en London - Washington como parte de la filosofia de control de masas:

"PAN y CIRCO"......para embrutecerte
 
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" En el plato, en las conversaciones, en los libros, en las televisione, radios...
La comida y las recetas estan por todas partes, incluidas las dietas mientras la obesidad sigue creciendo "

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"Yo creia que este era el siglo del sexo y resulto 
ser el siglo de la comida"

Paolo Poli

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aqui hablaremos del "PAN":

En España, antes de la crisis, cuando aparecian los nuevos ricos, la generación de “los pelotazos”, del consumo continuo, de la especulación, de la ingeniería financiera, de la exhibición del derroche, la de lo quiero todo y lo quiero ya, llega a España la "Nueva Cocina".

Y todos nos volvimos ricos (solo en apariencia), todos nos convertimos en gastro-horteras. ¿Conocéis a alguien que se atrevia a comer el bocata de chorizo de toda la vida? No eso era para paletos.

Ahora hay que comer hamburguesas deconstruidas al aroma de los almendros al atardecer.

¿Y qué decir del vino?
Pasamos del Don Simón con Casera, al Vega Sicilia sin fase de descompresión. El vino ya no está “bueno”, ahora tiene matices a fruta del bosque, con un retrogusto alcohólico, que adolece de un cierto punto astringente, con demasiada presencia de roble.

Esto, por supuesto, a golpe de docenas de euros, ya que para ser un “enterao” hay que pasar por taquilla.
¡Y es que pocas cosas cuestan tanto, como ocultar la ignorancia!

Era la generación de “endeudarse para demostrar que eres rico”.

 Ferrán Adriá , el Bulli y la nueva cocina de vanguardia. 

(Especial para pijos, superficiales y decadentes)

Por todos lados leemos en algunos países como España o Inglaterra que Adria es el mejor "del mundo", porque tal y tal. Sin embargo, vete a Asia , Africa, Sudamérica a hablar de él. Nadie le conoce.

Se trata de otro montaje de marketing.- REVISTA  restaurant 

 

En el 2002 un grupo empresarial anglo-internacional de restauración se inventa una revista llamada restaurant,
que es la que se inventa este listado forbes de los cocineros.

Es un think tank de la cocina, un comecocos de negocios de hostelería.
Su fin es vender sus productos y sus servicios, por el que te cobran un ojo de la cara y parte de otro y de paso, te forras cobrando a empresas que se quieran promocionar.

La degeneracion actual tenia que llegar a la comida por supuesto:


restaurant -     revista
Detrás de esta revista Prefabricada(puro diseño y propaganda industrial) está el Nespresso del anuncio de George Cloney, S.Pelegrino, Acqua Panna, Laurent -Perrier, Alliance Restaurant, Eureka, Electrolux, Steelite, American Express etc…y otras poderosas productoras  "de marca".

prepara sabor, no desechos

Varias son empresas multinacionales, como Electrolux, conectada con el estafador de la ONU KofI Annan (casado con una de la familia de Electrolux).

Con esto venden sus productos y servicios a todo el mundo, recaudan de la publicidad de los restaurantes que quieren salir (o hacer otras cosas….) y manipulan así a todo el planeta.

No es raro que suela ganar un restaurante inglés Fut Duck y luego el Bulli insistentemente cuando hay millones mejores en todo el mundo, como el Golden Ramsey de los Angeles y cuando ni siquiera El Bulli es un restaurante REAL, sino un negocio de marketing, como lo prueba que NO TIENE BENEFICIOS Y CIERRA GRAN PARTE DEL AÑO (ahora cerrado definitivamente).

UNA MUESTRA MAS DE LA DECADENCIA CULTURAL QUE VIVIMOS: 

Por snobismo la gente paga un dineral y hay lista de espera para un sitio snob, que te puede dar platos ricos, nadie lo niega, pero también lo dan cientos de miles de restaurantes de todo el mundo, sin tanto caché, ejemplo el Fresqui de Sitges o cualquiera que veas en cientos de lugares turísticos españoles.

Que epoca la de los horterillas constructores que iban de pelotazo en pelotazo.... les iba eso de pagar grandes cantidades por platos que se definian en dos lineas por lo menos y te cobraban 40 veces mas.

No sabian en que gastarse la pasta y buscaban "lo sofisticado".

En este pequeño documental podemos ver a los "tontos utiles" al sistema "tecno - alimenticio" que esta detras de toda esta basura:

“A rebufo de la burbuja inmobiliaria, se produjo en las cocinas de muchos restaurantes un mimético halo de pomposidad gastronómica. 

Podríamos llamarlo efecto El Pocero, comenta Falsarius Chef;

“Cuanto más altos eran los rascacielos de Benidorm, más puñetitas debían llevar los platos. 

Tiene lógica si piensas que muchos de sus clientes eran horterillas de la construcción para quienes lo pomposo era un lenguaje y una forma de vida. 
Gente que pensaba que lo cursi aporta un extra de sabor. Así, todo plato que no necesitara un mínimo de cinco líneas de descripción en el menú, no tenía razón de ser. Acompañado muchas veces de una nueva definición del concepto vacío, como: amplio espacio sin materia que rodea a los alimentos en los restaurantes de lujo”.

Los medicos trabajan para conservar la salud
Los cocineros trabajan para destruirla , sin embargo , estos ùltimos estan mas seguros de su labor 

Diderot

La cocina al desnudo

Booket y Temas de Hoy, 2008

¿Asistimos al ocaso de la cocina doméstica y al imparable declive de la cultura gastronómica mediterránea?
¿Es la “macdonalización” de los hogares e incluso de los grandes restaurantes un proceso imparable?
¿Debemos sentirnos orgullosos de una cocina, la molecular o tecnoemocional, abanderada por Ferran Adrià y su cohorte de seguidores, que llena nuestros platos de gelificantes, estabilizantes y emulgentes de laboratorio?

A éstas y otras preguntas intenta dar respuesta este libro escrito al margen de las modas imperantes y contra la cocina-espectáculo por alguien que lleva toda la vida pegado a los fogones y que siente un extraordinario amor por la cocina mediterránea. Con él se pretende estimular el diálogo, abrir un debate público sobre el futuro de nuestra gastronomía y agitar las conciencias de una ciudadanía que parece haber renunciado a la calidad y al gusto por la comida.

En su discurso, el autor ha denunciado el peligro que supone para la salud el uso de sustancias químicas en altas dosis, dentro de la denominada 'nueva cocina', criticando sus métodos e ingredientes, así como a los cocineros "pretenciosos" que "dan de comer a sus clientes platos que ni ellos mismos comerían".

El libro, subtitulado como 'Una visión renovada del mundo de la gastronomía', denuncia el ocaso de la cocina doméstica y la proliferación de la "cocina-espectáculo", que utiliza ingredientes y métodos industriales en detrimento de la calidad y la naturaleza de los productos.

"Si se trata de tener experiencias imaginarias, esto ya lo logran las pastillas y las drogas", ha indicado Santamaría, quien asimismo critica el uso de biocombustibles "que están dejando que una parte de la humanidad se muera de hambre".

"El cocinero no debe legitimar o acallar formas de comer que no son acordes con los hábitos alimentarios saludables", declara, cuyo lema, "cambio chef por tomates frescos", defiende la calidad y critica el "exceso de manipulación de los productos".

"¿Cómo es posible que productos que no son aconsejables para la salud se estén consumiendo en buena parte de los restaurante más importantes de este país?", se pregunta el cocinero.

El cocinero ha declarado que el dinero obtenido por ganar su reciente premio lo reinvertirá en "mejorar las pautas alimentarias de la sociedad" y en la mejora de la alimentación en un sentido amplio.

Santamaría nació en 1957 en Sant Celoni (Barcelona), donde inauguró junto a su esposa el restaurante 'El Racó de Can Fabes' en 1981, que cuenta con tres estrellas de la Guía Michelin.

Es colaborador de varios medios de comunicación y autor de diversos libros. El pasado año publicó el recetario '101 recetas para casa' y 'El gusto por la salud', en el que apostaba por la dieta saludable.



otros articulos:


Bullipollas y bullipolleces

ACUÑÉ hace tiempo el neologismo de bullipollez para aludir a los disparates que la cocina creativa nos propone. Su Sagrada Escritura es la Guía Michelin. Ver una de sus estrellas y salir zumbando hacia el tascucio más próximo es, en mi caso, todo uno.
Ahora van a cargarse el cabo de Creus con un bullimuseo. Madrid Irrisión, digo Fusión, riza el rizo de la bullipollez todos los años gracias a la bulliaportación de gentes como Andoni Aduriz (Mugaritz), Ángel León (Aponiente) y Mario Sandoval (Coque). Éste ha hidrolizado -¿qué será eso?- y, émulo de Colón, ha reinventado el huevo. Las gallinas, indignadas, se manifiestan en Sol.
 
Aduriz, flanqueado por un investigador en neurociencia y un profesor británico, ha bendecido dos novedosas bullipolleces: una aplicación de móvil que permite enviar olores (el del repollo hervido o el del cabrales, por ejemplo) a la pituitaria del usuario y una herramienta provista de cámara que capta con un sismógrafo los gestos del comensal mientras sacia su apetito (los regüeldos, verbigracia).
Lo del neurocientífico viene al pelo, pues sólo los locos instalarán en sus móviles y tabletas la bullipollez descrita.

Cabría, sin embargo, mejorar el detector de terremotos añadiéndole una banda sonora: la del jandulilá con el que en el mundo árabe se celebran los eructos al término de una pitanza. Le felicito, Andoni. Seguro que los bullipollas de la Michelin le adjudicarán la cuarta estrella. Ángel León también ha rizado el erizo de mar de la bullipollez al presentar en el Palacio de Congresos sus algas luminiscentes.

Parecía un ente a mitad de camino entre Yavé y el mago Chang. ¡Apáguese la luz! ¡Y pumba! Se apagó. ¡Hágase la luz! ¡Y plaf! Una ráfaga de centellas culebreó en el aire mientras los espectadores, puestos en pie y transformados en bullipollas por arte de magia, tributaban al hacedor de semejante prodigio ovación tras ovación.

No comeré nunca en Aponiente, pues bullipollas no soy, pero si por curiosidad u ofuscación lo hiciera, me llevaría unas gafas de sol. Su cocinero pretende que nos alimentemos de plancton, como los besugos (somos lo que comemos), y de pescados de descarte. ¡Pero hombre de Dios! No descubra usted el Mediterráneo, porque la morralla siempre se hautilizado allí para cocinar paellas. Madrid Irrisión ya es agua (de tomates) pasada.El año que viene, más. ¡Marchando unade oligoelementos servidos en probeta,por favor!

 FERNANDO SÁNCHEZ-DRAGÓ 

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SANTI SANTAMARÍA DENUNCIA EL TIMO MEDIÁTICO

Un gran cocinero Santi Santamaría acaba de denunciarlo en su último libro. Dice que estos tipos como Adriá, Arzak, Arola, Arguiñano son fantasmas mediáticos que nos venden platos incomibles o de toda la vida o con productos de peligrosa nocividad (COMO EL ASPARTAMO).

Adriá ni siquiera cocina ni hace nada, un equipo de marketing y restauradores se lo inventa todo incluido pedanterías como deconstrucción de una tortilla de patata, esferificación, lioflización, gelatinización etc…

El libro La cocina al desnudo es realmente duro, así lo afirman quienes lo han podido leer, habla de los cambios de la gastronomía tan radicales que se han dado durante los últimos años, habla de las sustancias utilizadas por algunos chefs y sobre los peligros que encierran para la salud, habla también de la industria agroalimentaria atacando a las cadenas de comida rápida y a algunas multinacionales como Coca Cola o PepsiCo.

Santi Santamaría plantea en su último libro si la línea gastronómica que se está llevando a cabo en España es la adecuada, indudablemente, esta línea se vincula directamente a Ferrán Adrià ya que este cocinero es el que la ha marcado internacionalizando la gastronomía española. Las críticas se suceden en las páginas escritas por Santi Santamaría, a continuación citamos un par de textos extraídos del libro:

“En la alta cocina se utilizan los polvitos químicos, naturales y artificiales, porque estamos en el inicio del cambio más radical, incongruente y retrógrado de la cocina en toda su historia (…) El empleo de ingredientes propios de la gran industria en las cocinas profesionales puede dar lugar a barbaridades que atenten directamente contra la salud.
Por no citar más que un ejemplo, la marca de aditivos Texturas Albert y Ferran Adrià comercializa como gelificante la metilcelulosa, con el nombre de Metil, un producto que, además, tiene aplicaciones muy diversas, ya que se utiliza tanto para el falso semen de las películas pornográficas como para tratar el estreñimiento.

Precisamente en relación con su uso como laxante, los fabricantes de píldoras y granulados de metilcelulosa advierten que no es recomendable superar una dosis de 3-4 gramos la día, en varias tomas, cada una de las cuales debería ir acompañada de un vaso grande (1/ 4 l) de agua, ya que, de lo contrario, se puede dañar el esófago o provocar una obstrucción intestinal, pues la metilcelulosa absorbe el agua”.

“La fundación Alimentación y Ciencia (Alícia), en la que participa activamente Adrià, es un proyecto con vocación social y una línea de I+ D+ i, abierto a la sociedad (…) Sus resultados son mucho ruido y pocas nueces, a no ser que consideremos que un par de libros y un coloquio de una sola jornada en los cinco años desde su creación son un balance del que sentirse orgullosos. Claro que a lo mejor de lo que más orgullosos se sienten en Alícia es de los tres restaurantes, tres, de Món Sant Benet, donde la fundación tiene su sede, impulsado por Caixa Manresa y la Generalitat, con una inversión de más de 70 millones de euros”.

A partir de estos textos podemos tener una ligera opinión y decimos ligera porque para poder formarse una opinión sólida y con propiedad, hay que leer el libro, nosotros estamos decididos a comprarlo y leerlo detenidamente. Hay que tener en cuenta que se pueden utilizar textos sacados de contexto y originar ideas equívocas, no dudamos de lo que dicen la mayoría de los que han tenido acceso a La cocina al desnudo, pero siempre será mejor comprobarlo por nosotros mismos.

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Alfonso Ussía

«Desestructurar»

Acudí días atrás a un restaurante de moda. A uno de esos restaurantes cuyo jefe de cocina es más genial que cocinero. A uno de esos establecimientos que tanto complacen a los miembros de la Academia de Gastronomía, a los cofrades de la Buena Mesa, y a los que creen en las «desestructuraciones» o simplemente, y con más sencillez, «destructuraciones» alimenticias.

Entrecomillo las dos voces porque ninguna de ellas está admitida por la Real Academia Española. Estos genios que «desestructuran» una tortilla de patatas, también «desestructuran» nuestro idioma, en su afán de alcanzar el más alto nivel de la cursilería. Solicité una tortilla de patatas «desestructurada» y posteriormente estructurada de nuevo, y me pareció una auténtica chorrada.

El amigo que me convidó a comer pagó por la birria una....

 

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Como siempre, detrás de pesados mitos periodísticos  solo hay un gran negocio, 

de paso te cargas el talento natural y la competencia real.

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HASTA LOS "NUEVOS PLATOS y VAJILLAS" SON HORTERAS: